Amekaji的“前世”

很多人把Amekaji＝美式复古，这从本质说，就是错误的！更有甚者极端的认为所谓日式Amakaji，不就就是打版美式复古。

而两者的渊源，还是要从一百多年前说起……

1869年，大陆横断铁路开通，引来了西进运动开始。铁路工人们的背带裤，西部牛仔们的装扮，成了之后人们改变设计的原型。美国工人最开始的工作环境非常恶劣，衣服必须耐磨、耐脏、实用。所以，经过不断改良，厚实的帆布面料以及大口袋，成了工装标配。并且因为面料硬挺，工装相比其他服装也更为挺括。

因为面料硬挺的特性，非常符合西部牛仔常年骑马以及辛苦劳作，得到了他们的极力认可。加之后来好莱坞电影的盛行，Levi’s让演员穿上自己的牛仔裤，牛仔裤和西部牛仔的形象也似乎画上了等号。

加上西进运动、政府各种政权因素，牛仔裤成了当时美国大兵的作战服。

二战后，美国大军把他们的“土特产”带进了日本的市场，把自己穿旧了的、坏了的军装流入市场用于交换（购买东西，甚至是嫖后用于给支付），这种文化瞬间受到了美国文化的影响，掀起了“美流”。类似N-1夹克、飞行员的A1夹克、M65风衣等单品，不仅是阿美咔叽风里的俏手货，单拎出一件，都是可以当王炸的圣品。

大家对American causal随着时间的推移反而愈发执迷，然后纯正的American causal这个发音，因为日本人本身的发音问题，被演化成了Amekaji，也就是现在日语的アメカジ。

后来日本开始制作本土的、能买得起的、新的American causal，开始复制。

在美国已经开始享受舒适的水洗牛仔的时候，日本人反而更追求它原本最原始的味道，开始执着复刻的同时，不停的调整成为更加符合本国人穿着的服饰。

在50年代，Amekaji将机车风收到自己名下。当时马龙·白兰度主演的电影《飞车党》盛行，Steve其硬汉的形象，无不成为男孩子们的向往。

在60年代，常春藤风格“姗姗来迟……

还有出镜率不高的印第安风。

80、90年代，日本的潮人们依旧在复制50年代前后的造型，并且终于定了个官方名字“Amekaji”。而日本人对美国复古潮流文化的喜爱，也仅限于50年代前后，经济复苏阶段对美国的胜利崇拜，所接收到的美国文化。

虽然在款式上，它是对各种美式风的经典复刻，但用的面料却是下了“血本”，甚至赶超了模仿对象，并且复古属性大于功能性。所以，想要区别美式复古和Amekaji非常简单，注重工艺细节、混搭“乱穿”，就是后者了。

于是，这就是又土又穷而人人爱的的Amekaji。

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